Чернов Г. А. По реке Усе.– М.: ФИС, 1971.– 32 с.

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

С каждым годом все больше туристов посещает Печорский край. Он привлекает путешественника необозримыми далями, дикой природой, неизведанными уголками, нехожеными тропами. Любой маршрут, по какой бы реке он ни проходил, по-своему интересен и своеобразен, так как в Печорском крае характер рек меняется на каждом отрезке течения, суля туристам непредвиденные ситуации и необычные условия плавания. И в этом отношении очень показателен маршрут по Усе.

Уса — большой правый приток Печоры протяженностью около 680 км. Она охватывает все ландшафтные зоны Крайнего Севера (тундровую, лесотундровую и лесную, включая горную и предгорную области), приходящиеся соответственно на верхнее, среднее и нижнее течение. Верхним течением Усы считается отрезок от верховий до устья Большого Ельца, средним—от Большого Ельца до устья Лемвы или поселка Абезь и нижним — от Абези до устья или села Усть-Уса.

Уса протекает в северо-восточной части Коми АССР. Местное население немногочисленно. В основном берега Усы заселяют коми, но можно встретить и кочевников-оленеводов ненецкого, ханты-мансийского и ямало-ненецкого происхождения.

Основными истоками Усы принято считать Большую Усу (или Сарт-ю) и Малую Усу (или Сабрейяху). Обе реки берут начало на западном склоне Полярного Урала, где текут среди гор с альпийскими формами рельефа и прорезают древние кристаллические породы. Вырвавшись из «тисков» Полярного Урала, оба истока устремляют свои чистые, холодные воды на запад, в сторону Болыпеземельской тундры. В области Приуралья они прорезают палеозойские осадочные породы и текут местами в глубоких каньонообразных долинах, хотя кругом на поверхности развиты рыхлые четвертичные отложения преимущественно ледникового происхождения. Реки здесь почти не меандрируют.

После слияния Большой и Малой Усы собственно Уса течет на юг вдоль хребта Енганэ-пэ. На этом участке ей сопутствуют скальные берега, сложенные известняками каменноугольного возраста, а также сланцами и песчаниками пермского периода. Минуя хребет Енганэ-пэ, Уса постепенно отклоняется от Полярного Урала, и, по мере удаления ее от гор, все реже обнажаются по берегам скалы. Далее река прокладывает русло среди невысоких задернованных склонов пологоувалистой лесотундровой равнины. От устья крупного левого притока — Лемвы Уса резко поворачивает на запад, образуя большую излучину сначала на юг, затем на север, и врезается в палеозойские породы, слагающие здесь гряду Чернышева. На этом участке реки обнажаются эффектные скалы Адак — последние выходы древних пород по берегам Усы. Далее в юго-западном направлении почти до самого устья Уса течет в .лесотундровой и лесной зонах среди низких берегов и впадает в Печору в 800 км от ее устья.

Площадь водосборного бассейна Усы около 100000 кв. км, средний годовой расход воды около 1500 м/сек. Правые притоки ее располагаются на территории Болыпеземельской тундры и почти все текут с севера на юг. Самые многоводные из них — Воркута, Сеида, Большая Роговая, Адзьва и Колва. Крупные, многоводные левые притоки — Большой Елец, Лемва и Косью, стекающие с западного склона Полярного и Приполярного Урала, а также Заостренная, Шарью, Большая Сыня, вскрывающие породы погребенной гряды Чернышева. Эти реки по праву пользуются славой наиболее живописных.

Воды Усы значительно холоднее вод Печоры в среднем и верхнем ее течении, так как притоки Усы берут начало с отрогов Полярного и Приполярного Урала или на севере Болыпеземельской тундры, а Печора и ее притоки, расположенные значительно южнее, стекают с Северного Урала и с Тиманского кряжа. Поэтому на Усе, как правило, раньше начинается ледостав и позже весенний ледоход. Даже в верхнем и среднем течении Усы осенний ледостав отмечается несколько раньше, чем в нижнем (в верховье ранний ледостав — 5 октября, поздний — 15 ноября; в среднем течении ранний — 10 октября, поздний — 20 ноября; в низовье ранний 15 октября, поздний — 20 ноября). То же можно сказать и о весеннем ледоходе (в низовье ранний ледоход — 25 апреля, поздний — 30 мая; в среднем течении ранний — 5 мая, поздний — 5 июня; в верховье ранний — 15 мая, поздний—10 июня). От нижнего течения Усы к верхнему также ухудшаются и климатические условия. Кстати, толщина льда в верховье Усы достигает более 100 см, в среднем течении — 90 см и в нижнем — 80 см. Средняя летняя температура изменяется в том же направлении, т. е. чем дальше на северо-восток, тем холоднее.

Лучшее время для путешествия в бассейне Усы — июль и август.

Почти все пойменные террасы Усы, независимо от Ландшафтной зоны, поросли густым ивняком. Ивняковые заросли редеют лишь в области верхнего течения реки. Здесь огромные тундровые пространства занимает карликовая березка. Когда смотришь на необъятные просторы тундры, то кажется, что все зеленое кругом представляет низкий, ковровый слой мха, травы, цветов. Однако стоит отойти от реки на несколько десятков метров, как начинается непролазная низкорослая «тайга» из карликовой березки и кустарника. Иногда высота карликовой березки доходит до пояса человека. Заросли березки настолько перепутаны, что приходится, высоко подняв ноги, скакать через них с кочки на кочку. Идти по тундре трудно, и с непривычки всегда болят ноги. Лишь вдоль долины Усы и на южных оконечностях возвышенностей растут отдельные низкорослые ели и березы. Но уже близ устья Большого Ельца и далее вниз по Усе редкий елово-березовый лесок упорно отвоевывает у тундры пространство. В среднем течении реки тундра отступает все дальше в глубь берегов. Ниже устья Лемвы, в нижнем течении Усы, редколесье, преимущественно еловое, почти непрерывно следует по обоим берегам, и только кое-где, и притом на высоких коренных склонах долины, проглядывают участки тундры. Леса в бассейне Усы не эксплуатируются.

Вдоль левого берега Усы, выше устьев Лемвы и Косью, значительную территорию занимают болота. У устья Усы раскинулось одно из самых крупных болот бассейна Печоры — Усинское, достигающее в поперечнике 50 км. Не все тундровые болота безжизненны и непроходимы. Благодаря вечной мерзлоте многие из них неглубоки и не имеют трясины, как, например, в более южных ландшафтных зонах нашей страны. Болота тундры дают обильные урожаи излюбленной северянами морошки, которая в лесотундре поспевает в конце июля, а в тундре в начале августа. В тундре, как и в лесотундре и в лесной зоне, много голубики, водяники, иногда брусники. В лесной полосе м лесотундре, на пойменных террасах и в ивняковых зарослях растет обильная крупная красная и черная смородина. На южных склонах долины реки можно найти кусты малины, а также костянику, княженику и землянику.

Во время путешествия по тундре трудно составить представление о ее животном мире: все кругом кажется безжизненным и пустынным. На самом деле это не так. В низкорослой растительности находит убежище полярный волк. В рыхлых почвах, особенно в высоких склонах долин рек, роет норы песец, или полярная лиса — самый распространенный обитатель тундры. В летнее время размножается в огромном количестве маленький зверек — пеструшка (или мышь, как называют ее местные жители), делающая свои норки в бугорках и кочках. Пеструшка служит пищей для песцов. Местный охотник по числу пеструшки судит об удаче зимней охоты на песца. Истинный хозяин тундры — северный олень. Огромными стадами в 3—5 тысяч голов кочует он в поисках пищи под наблюдением пастухов. Олень питается исключительно ягелем и редко молодыми побегами листвы. Очень любит грибы, но не сорванные. Пищу добывает себе сам. Ему нельзя запасти ягель, как, например, сено корове, и потому он кочует, а вместе с ним вынужден кочевать и человек от одного пастбища к другому. Летом оленьи стада двигаются к северу, спасаясь от гнуса, зимой — в обратном направлении — в лесотундру, где находят себе пищу под более рыхлым снегом. В лесах и лесотундре обитают росомаха, горностай, заяц, очень редко можно встретить черно-бурую лисицу, выдру, белку и куницу.

Местных пернатых обитателей в тундре мало. Можно назвать куропатку и полярную сову. Но стаи куропаток многочисленны. Одно время куропатка являлась основным сырьем для небольшого Усть-Усинского консервного завода, в настоящее время закрытого. Летом куропатки прячутся в кустарниках.

Тундра летом — царство перелетной птицы. Сюда прилетают на гнездование многочисленные виды уток и гусей, которые, пока линяют, живут но берегам рек. На малых озерах и старицах селятся различные кулички. Большие озера заселяют гагары и лебеди. На отвесных, скалистых склонах по берегам рек селится тундровый хищник ястреб, или варыш, как его здесь называют.

Летом тундра оглашается пением разнообразных маленьких пернатых: всевозможных пуночек, трясогузок, прилетающих сюда с далекого юга и вьющих гнезда прямо на земле, в зарослях карликовой березки. Эти птички — частые посетители лагерей туристов. Птицы питаются комарами и усиленно уничтожают их вблизи лагеря, чем оказывают путешественникам большую услугу. Кстати, здесь можно провести орнитологические наблюдения, создать интересный фильм.

Печорский край славится обилием рыбы. Недаром в древние времена он был густо заселен доисторическим человеком, свидетельством чему служат его многочисленные стоянки, найденные советскими археологами на реках и озерах Болышеземельской тундры. И по сей день рыба для местного населения — чуть ли не главный продукт питания. Прекрасные породы рыбы, такой, как нельма, таймень, водятся по всей Усе. Из моря на нерест в печорские реки заходит семга. В левых притоках Усы — Большой Сыне, Косыо и Лемве — ловля рыбы запрещена. В Печору и Усу завезены стерлядь и сибирский осетр, которые здесь прекрасно акклиматизировались. Пелядь, чир, сиг, хариус европейский, ряпушка, окунь, щука, плотва, язь, карась, золотой налим и ерш — неотъемлемое население Усы и ее притоков.

Как и многие другие районы севера. Печорский край летом изобилует гнусом, появляющимся в июне, и об этом нужно помнить путешественникам.

 

МАРШРУТЫ В ВЕРХНЕМ ТЕЧЕНИИ УСЫ

По Усе можно наметить несколько лодочных маршрутов, и все они будут начинаться от Воркуты, связанной железнодорожным и воздушным сообщением с центральными районами нашей страны. От Москвы до Воркуты поездом — 40 часов, самолетом АН-10 до Сыктывкара — 2 часа, затем на ИЛ-14—3—4 часа.

Город Воркута, эта заполярная кочегарка, вырос на берегу когда-то дикой, непроходимой реки Воркуты, где в 1930 г. было открыто огромное по запасам месторождение коксующегося угля. Во время Великой Отечественной войны Воркута приняла на себя основную заботу по снабжению страны топливом. С тех пор город растет быстрыми темпами. О первых людях, покоривших дикие просторы тундры, о героях — проходчиках шахт, о темпах роста города туристы могут узнать в Воркутинском краеведческом музее.

Любители природы и геологии могут познакомиться с экспонатами горных пород в здании геологической Воркутинской экспедиции, которое находится на правом берегу реки. Туда можно пройти от центра пешком по мосту через реку или доехать на автобусе.

По Верхней Усе от „развилки" до станции Елецкой

Если маршрут начинается от слияния Малой и Большой Усы, или от «развилки», как говорят местные жители (этот вариант самый легкий), то от Воркуты следует доехать на автобусе до рудника Юньяха (15 км). От Юньяхи надо углубиться в тундру в восточном направлении (17 км). 5—6 часов займет этот путь пешком с рюкзаками на плечах. Вблизи рудника дорога болотистая, но вскоре она становится более сносной, а близ Усы даже хорошей. Заблудиться здесь невозможно, так как с давних пор вдоль высоковольтной линии проложена тракторная дорога на Усу.

Схема рек Большой и Малой Усы, Ния-го. Условные обозначения:

1 — пеший маршрут; 2 — пороги; 3 — водопады; 4 — каньоны; 5 — скалы;

6 — останцы скал в русле реки; 7 — пещерки; 8 — находки редких форм ископаемых кораллов; 9 — находки гониатитов; 10 — находки брахиопод;

11 — находки остракод; I2 — изба; 13 — высота горной вершины

 

Иногда от рудника на Усу направляются подводы, тракторы и вездеходы.

Дорога приведет к тому месту, где на противоположном, левом, берегу Малой Усы стоит избушка. Но спуск на лодках лучше начинать нижа устья Малой Усы, потому что в устье растянулся примерно на 500 м небезопасный порог.

Ниже слияния Малой и Большой Усы начинается собственно Уса. Здесь она глубокая и многоводная; порогов нет, только быстрины. От «развилки» за первым поворотом вправо скалы подходят к реке с обеих сторон, образуя как бы ворота. На правом берегу, почти у самой воды,— небольшая пещерка в скале, напоминающая по форме русскую печь. Далее Уса делает несколько небольших излучин, в которых поочередно подмывает отвесные скалы известняков. В этих породах примечательны раковины вымерших животных, некогда обитавших в морских бассейнах, окаменевшие брахиоподы и колониальные кораллы. Чем ниже по реке, тем меньше скальных берегов. Лишь иногда обнажаются песчаники и глинистые сланцы пермского возраста, в которых при старании можно найти ископаемые растительные остатки.

Чем дальше вниз, тем шире становится река. Течение замедляется, однако на перекатах довольно быстро проносит лодку, а между тем на таких перекатах хорошо берет хариус. Далее Уса течет исключительно среди рыхлых четвертичных отложений. Потянулись своеобразные низкие террасы с прекрасными сенокосными лугами или частично заросшие ивняком. То тут, то там из гущи ивняков выглядывают отдельные убогие елочки. По мере продвижения к югу ели как бы крепнут, становятся более рослыми. Русло реки широкое,  появляются острова и курьи — излюбленные щучьи места.

Вблизи левого притока, Большого Ельца, длинный перекат, против которого на правом берегу расположилась небольшая деревня Елецкий. Несколько ниже деревни через Усу перекинут железнодорожный мост. В 4—5 км отсюда находится станция Елецкая Северной железной дороги. На этом заканчивается маршрут по Верхней Усе.

По Большой Усе

Интересно путешествие по Усе выше «развилки». В Воркуте следует договориться в геологической комплексной Воркутинской или Печорской геофизической экспедициях о возможности заброски на вездеходах в верховья Малой или Большой Усы, в горный район Полярного Урала с альпийскими формами рельефа, где отдельные вершины достигают высоты 1250 м.

В верховьях Большой Усы выделяется вершина Хар-Наурды-Кеу (1240 м), близ которой расположен самый крупный ледник Урала — ИГАН. С вершины открывается прекрасная панорама. За водоразделом на северо-востоке бледными линиями вырисовываются озера Хадата, а далее вздымаются изрезанные глубокими долинами рек хребты-Полярного Урала. На западе видны бесконечные пространства Болыпеземельской тундры. Ледник ИГАН находится на восточном склоне горы Хар-Наурды-Кеу. Чтобы попасть на конечноморенный вал ледника, надо пройти вдоль левого скалистого берега ручья Гидрологов. С поверхности конечноморенного вала прекрасно виден весь ледник и озеро на конце его языка.

Спуск на лодках по Большой Усе и Усе займет 5— 6 дней – всего около 145 км до станции Елецкой. В самых верховьях Большой Усы спускаться на байдарках и резиновых лодках следует лишь после того, как убедитесь, что она не имеет опасных порогов. Каждое лето в зависимости от количества воды проходимость реки в горном районе меняется. Более безопасный спуск на лодках по Большой Усе начинается от устья ручья Изья-шор. Выше устья Изья-шора Большая Уса прорезает хребет Изья-Хой и на протяжении 8 км течет в узком ущелье, где падение составляет 15 км и имеются весьма опасные пороги. Как только река минует отроги западного склона Урала, путь по ней становится легче и безопаснее. Большая Уса катит свои быстрые воды по плоскому дну, выложенному валунами. Постепенно течение успокаивается.

С обеих сторон реку сопровождают невысокие коренные берега, сложенные рыхлыми породами. К северу от реки, в тундре, располагаются большие озера, куда воркутяне выезжают на рыбную ловлю. Только вблизи устья левого притока — Ния-ю Большая Уса стремительно врезается в скалы девонских доломитов. Об устье Ния-ю возвещает каменный островок, вернее, одинокая скала, выступающая из воды прямо в русле реки. Следует насторожиться, чтобы не наехать на подводные скалы. Пройдя это опасное место, вы снова попадаете в спокойный плес. Близ устья Ния-ю, на левом берегу Большой Усы, есть избушка, где можно найти убежище.

От устья Ния-ю небезынтересно совершить однодневный поход на северо-восточную оконечность хребта Енганэ-пэ. Перебравшись на левый берег Ния-ю и пройдя вверх по реке 3—4 км до ручья Хобык-тай-юнко, поднимитесь вдоль него на ближайшую вершину хребта (высота около 700 м). С вершины открывается вид на Нияюскую низину и на эффектный каньон реки Ния-ю. На западе простирается Болышеземельская тундра, и почти на горизонте вы улавливаете очертания многочисленных терриконов угольных шахт — это Воркута. За Нияюской низиной возвышаются более высокие хребты Полярного Урала — Ния-Хой и Манита-Нырд. Восхождение на эти хребты удобнее совершить в походе по маршруту, который описан дальше.

Ниже избушки, у самого устья Ния-ю, поток воды прижимается к правому берегу. Надо быть осмотрительнее, чтобы не прижало лодку к склону. Ниже устья Ния-ю все еще быстрое течение. Река течет по руслу с галечниковыми перекатами среди невысоких коренных берегов, сложенных рыхлыми наносами, и низких террас, поросших густым ивняком. Близ слияния с Малой Усой Большая Уса врезается в живописный каньон, Величественные скалы светло-серых толстослоистых плитчатых известняков каменноугольного возраста выступают здесь по обоим берегам. Породы несколько наклонены вниз по реке и уступами вдаются в воду. Остерегайтесь выступа, который тянется с правой стороны и перегораживает русло поперек. Лодку несет прямо на эту скалу. Вся масса воды устремляется в узкий рукав, ударяясь о скалу, вздымается вверх и крутой волной падает вниз. Это опасное место лучше обнести. Перед самым слиянием обеих рек есть еще один порог. Ниже него Большая Уса описывает крутую излучину к югу и сливается с Малой Усой. Далее путь продолжается, как при первом варианте маршрута по Усе, до станции Елецкой.

По Малой Усе

Третий вариант маршрута начинается в горном районе от истоков Малой Усы. Отдельные пики здесь достигают высоты 1230—1250 м. Горы хорошо видны от места слияния Большой и Малой Усы. Они примечательны своими вершинами, увенчанными причудливыми фигурами, которые темными силуэтами выделяются на фоне прозрачного вечернего северного неба. С вершин можно видеть озеро Малое Щучье —исток реки Большой Щучьей, левого притока Оби, которая прорезает восточный склон Полярного Урала.

Если удастся попасть к озеру Усва-ты, из Которого вытекает Малая Уса, то отсюда рекомендуем осуществить пеший маршрут к Малому и Большому Щучьим озерам. На это уйдет не более 2—3 дней. Маршрут удобнее начать по ручыо, впадающему в Малую Усу справа, в 2,5 км ниже Усва-ты. Путь вверх по ручью на северо-восток приведет на водораздел. На север отсюда находится самая высокая вершина водораздела с абсолютной отметкой 1235 м. С водораздела следует идти в северо-восточном направлении еще примерно 1 км, а затем по ручью, текущему также на северо-восток, спуститься к Малому Щучьему озеру. Чтобы попасть к Большому Щучьему, надо пройти вдоль юго-западного склона, спускающегося к Малому Щучьему, и, обойдя северный конец озера, повернуть на северо-восток к истокам ручья Приозерного, вытекающего из Щучьего ледника. К западу от него располагается горная вершина с абсолютной отметкой 1188 м. Отсюда открывается прекрасный вид почти на все окружающие хребты и на озеро Большое Щучье.

Озера Малое и Большое Щучьи заполняют тектонические впадины, но глубины их различны. Большое Щучье — самое глубокое на Полярном Урале (136 м). Оно протянулось на 13 км и находится всего лишь на высоте 190 м над уровнем моря. Высокие крутые склоны хребтов почти вплотную подступают к озеру с запада и востока, берега местами отвесно обрываются в воду. Создается полное впечатление о высокогорном районе. Длина Малого Щучьего около 7 км. Зеркало воды на 80 м выше уровня Большого Щучьего. Поэтому растительность в окрестностях Малого Щучьего беднее. По берегам растут лишь пышные травы, мхи, лишайники, в то время как на Большом Щучьем можно найти кустики ольхи, полярной ивы и березку.

Близ Малого Щучьего озера, на северо-восточном склоне водораздела, располагается ледник МГУ (длина 2,2 км, площадь 1—1,5 кв. км), как и большинство ледников Урала,—типичный карово-долинный. Его фирновая зона изрезана глубокими трещинами шириной до 25 м. Из-под моренного вала на нижнем конце ледника вытекает полноводный ручей Глетчерный длиной 5 км, впадающий в Малое Щучье озеро. На стенках кара ледника на высоте 50 м хорошо видна полоска (отмывка). На этом, более высоком, уровне ледник находился в недалеком прошлом.

Самое верхнее течение Малой Усы малопригодно для спуска на лодках. Поэтому следует пройти пешком вдоль долины по правому берегу, где проходит «ворга» (оленья дорога) к поселкам, расположенным в окрестностях Воркуты. Через 12—15 км нужно сделать привал. Отсюда налегке можно осуществить однодневный поход к югу вдоль ручья Чан-ты, который вытекает из озера, зажатого в узком живописном ущелье. Длина озера 2 км. К югу от него в глубоких карах располагаются три красивых ледника — Берга, Лепехина и Ковальского. Последний особенно интересен: он обрывается в озеро до 50 м глубиной. К югу, в 12 км от Чан-ты, находится озеро Кузь-ты. На севере от Кузь-ты есть еще два ледника, которые нашли себе ложе в красивых глубоких живописных карах. Один из них называется ледником Чернова, другой — Обручева.

Затем надо возвратиться на Малую Усу. При дальнейшем плавании по ней придется выбирать возможные места для спуска лодок. Отклонившись на этом отрезке на 5 — 8 км от склона Уральского хребта, Малая Уса вскоре врезается в сравнительно узкое ущелье, образовавшееся в древних палеозойских породах. Трудноразмываемые пласты известняков образуют здесь невысокие водопады и пороги. Этот участок требует особого внимания. Ниже по реке, где она поворачивает на юг, обнажаются песчаники и глинистые сланцы пермского периода, того самого периода, когда в районе Воркутинского месторождения образовывались угольные пласты.

Несколько ниже по реке, на правом берегу, против острова, у самой воды, интересны почти черные известняки девонского возраста: в них сохранились красивые круглые раковины вымерших животных гониатитов.

Ниже по Малой Усе пороги становятся опаснее, течение быстрее. В нескольких местах река круто поворачивает, и течение может нанести лодку на скалы. У одного из таких крутых поворотов на левом берегу вода подмывает невысокую скалу брекчиевидных пород. Она возвышается особняком, как островок. Происхождение ее представляет интерес. На поверхности видны скопления раковин то одних, то других видов вымерших животных, некогда обитавших в древних морских бассейнах. У этой скалы, кстати сказать, самый неприятный порог. Рекомендуем спустить лодку на веревке, предварительно закрепив вещи.

В самом устье Малой Усы перед слиянием ее с .Большой Усой — последний большой порог, который уже упоминался при описании первого маршрута. По наклонной плоскости русла вода стремительно бежит, пенится и бурлит, перекатываясь через многочисленные валуны. Спуск на байдарках по порогу опасен. Рекомендуется пройти весь этот участок реки пешком по берегу. Можно спускаться на резиновых лодках. Нужно только покрепче ухватиться за веревки, чтобы большие волны не снесли в воду. Резиновая лодка хотя и наскакивает на валуны, но, подхваченная потоком, разворачивается и молниеносно проносится дальше.

У «развилки», на высоком левом берегу, хорошее место для лагеря. Дальнейшее плавание по Усе до железнодорожного моста описано выше.

Вокруг Енганэ-пэ

Для осуществления этого маршрута необходимо от станции Сеида Северной железной дороги поездом доехать до станции 96-й километр (ветка на Лабытнанги). От станции 96-й километр вдоль подножия хребта Манито-Нырд на север идет тракторная дорога, огибающая хребет. В 20 км дорога пересекает истоки реки Лёк-Елец, а еще через  7 — 10 км приводит в верховья Ния-ю. Отсюда налегке следует подняться на хребет Манито-Нырд или Ния-Хой, с которых открываются красоты западного склона Полярного Урала. Отдельные вершины этих гор не столь высоки, как в районе верховьев Малой и Большой Усы (около 900—920 м), но восхождение на них, как и на любую вершину Урала, оставит неизгладимый след в памяти.

Спускаться по Ния-ю на лодках можно сразу же, как только она выйдет из горной полосы. Вырываясь из гор, река бурным потоком направляется на запад и течет среди низких аллювиальных залесенных террас. В крутых излучинах быстрое течение интенсивно размывает берега. Поэтому здесь часты завалы ивняка, подводные коряги. Все-это представляет опасность для лодок. Надо заранее избегать подмываемых берегов, к которым обычно устремляется лодка, подхваченная течением.

Но вот последний крутой поворот вправо, и характер реки сразу же резко меняется: течение становится тихим, исчезают острова, а с ними и галечниковые перекаты. Однако берега по-прежнему сложены четвертичными отложениями, повсюду непроходимые заросли ивняка. На этом участке появляются, хотя и низкие, скальные обнажения известняков девонского возраста. В них можно обнаружить редко встречающиеся окаменелости вымерших животных, например репептакулитов, по виду напоминающих еловые шишки.

Вскоре коренные выходы уступают место четвертичным террасам. Река становится настолько глубокой и спокойной, что скорее напоминает озеро; почти незаметно скользит лодка по воде. Отсюда недалеко и до восточного, крутого, мрачного склона хребта Енганэ-пэ. Он находится примерно в 2 км. Не более полудня надо затратить на подъем по его склону. Но если время ограничено, то подниматься на хребет рекомендуем с его северной оконечности, откуда можно видеть основной хребет Полярного Урала и окружающую его тундру.

Ниже устья правого притока Есто-виса Ния-ю приобретает прежний характер. Течение становится довольно быстрым. В русле появляются галечниковые перекаты, повышаются берега, в особенности правый, и вскоре до слуха доносится шум водопада. Здесь во что бы то ни стало надо причалить к правому берегу, пройти вперед и ознакомиться с каньоном реки, тянущимся па 5 км. В начале каньона крепкие пласты породы образовали хотя и невысокие, но непроходимые водопады для любых лодок, и тем более для байдарок. Далее, вниз по реке, в каньоне сосредоточено множество порогов, невысоких водопадов, узких ущелий и водоворотов. Все это исключает всякую возможность плавания на лодках. Каньон заканчивается красивым водопадом против устья левого ручья Хобык-тай-юнко. Здесь следует сделать дневку и сходить на северную оконечность хребта Енганэ-пэ (см. маршрут по Большой Усе).

Последний водопад на Ния-ю состоит из нескольких ступеней. Пласты крепких горных пород, выступающие в конце каньона, протянулись в русле поперек реки. Прозрачная, лазурного цвета вода с огромной силой разбивается о каменные ступени и скатывается по ним, разбрасывая бриллиантовые брызги. Водопад грандиозен! Ниже водопада — глубокая яма, а еще ниже видно, как выглаженные водой скалы распростерлись на дне реки. Здесь долина Ния-ю еще узкая, каньоноообразная. Однако спуск на лодках можно продолжить сразу же ниже водопада. В малую воду они обнажаются и образуют гапечниковые перекаты, которые протягиваются поперек реки. При подъеме лодок вверх по течению эти выступы создают некоторые неудобства. Ниже такого выступа обычно располагаются ямы, в большую воду — водовороты.

В 15 км от устья Большого Ельца справа в Усу впадает река Воркута, у устья которой стоит поселок Усть-Вор-кута. Невдалеке от него находится месторождение глины, пригодной для изготовления высококачественного кирпича и гончарных изделий. В основании правого берега обнажаются пермские песчаники. В 30-х годах к Усть-Воркуте от Воркутинского рудника была проложена первая в тундре железнодорожная узкоколейная ветка протяженностью 60 км. По ней, вплоть до строительства Печорской железной дороги, доставлялся уголь к Усть-Воркуте. Да-дее он транспортировался по Усе и Печоре в Нарьян-Мар, а затем морем в Архангельск.

В 15 км ниже Усть-Воркуты Уса принимает слева приток Кечь-Пель, который берет начало в горах Полярного Урала. Кечь-Пель — мелководная река. На лодке по ней можно подняться примерно на 20 км, но здесь благодатная охота на водоплавающую птицу. В окрестностях много озер. В 7 км от устья Кечь-Пеля справа в Усу впадает Сейда. Эта река значительно большей протяженности, чем Кечь-Пель, но труднопроходима на лодках. С давних времен в весеннюю воду по ней поднимаются рыбаки до притока Харбей-вис, вытекающего из крупного рыбного озера Харбей-ты. Сейда течет среди высоких берегов, сложенных четвертичными отложениями, и только в самом нижнем течении в основании склонов вскрываются мергели мелового возраста. У устья Сейды находится железнодорожная станция.

От устья Сейды Уса резко поворачивает на юг, а затем на юго-запад и в этом направлении течет до устья Лемвы, слегка извиваясь и принимая небольшие притоки справа. Слева Уса не принимает никаких притоков, так как параллельно ей, ближе к Уральскому хребту, протекает большой правый приток Лемвы — Юньяха, собирающая многочисленные ручьи, сбегающие с западного склона Полярного Урала. И все-таки Уса на этом участке широка. От Сейды до Лемвы около 120 км и всего один поселок — Северный. Несколько ниже поселка в Усу впадает речушка — Мамонт-Ю, получившая свое название благодаря находкам на ее берегах костей мамонта.

Вблизи бывшего поселка Сивая Маска в основании правого берега можно видеть черные линзы марганцевой руды. Подплывая к устью Лемвы, вы приближаетесь к Уральскому хребту. В 2—3 км в стороне по правому высокому берегу проходит Печорская железная дорога.

Начиная от Сейды вдоль Усы простираются лесные массивы, Тундра сохранилась здесь лишь участками, тогда как вдали от реки преобладают тундровые пространства. Выше устья Лемвы, между Усой и Юньяхой, раскинулись огромные болотные участки.

От устья Лемвы Уса течет в западном направлении. За первым же поворотом от устья Лемвы на правом берегу Усы разместились поселок Абезь и железнодорожная станция. Через этот пункт проходит Северный Полярный круг.

Если путешествие утомило вас, то в Абези можно прервать маршрут и поездом вернуться домой.

МАРШРУТ В НИЗОВЬЕ УСЫ

Более выносливым туристам мы предлагаем спуститься по Усе до села Усть-Уса, где она впадает в Печору. Это наиболее длинный отрезок Усы (300 км), представляющий нижнее течение. Тут довольно часто разбросаны селения, где можно пополнить продовольственные запасы. Почти все населенные пункты размещены но правому берегу, обращенному на юг. Ниже Абези, примерно в 6 км, на правом берегу расположилась небольшая деревня Фион, в 15—20 км — Тошпи, а еще в 30 км — село Петрунь, или, как его раньше называли, Болбан,— самое древнее на Усе. Еще в прошлом столетии здесь была построена церковь — единственная на всей Усе и в окружающей тундре.

В 3—4 км от села Петрунь справа в Усу впадает река Большая Роговая, а еще через 1,5 км — Малая Роговая. На обеих реках находили остатки костей мамонта. Отсюда и названия их. В самом низовье Большой Роговой широко развита пойменная терраса, поросшая ивняком. На ней много стариц, изобилующих водоплавающей птицей. Ниже Малой Роговой Уса, почти не меандрируя, делает большую излучину к югу. В этом плесе появляются островки пойменной террасы, также поросшие ивняком. Примерно в 35 км от устья Малой Роговой против южного конца острова на правом берегу Усы расположился совхоз Кочмес, а в 2 км ниже в Усу впадает речка Кочмес, спокойная, с тихим течением, сильно петляющая в болотистой низине. В Кочмесе водится щука.

В 6 км от устья Кочмеса Уса принимает слева большой приток — Косью, плавно текущую в живописных крутых излучинах. На этой реке рыболовы вылавливают полутораметровых щук. У самого устья Косью на левом берегу приютилась деревенька Косьювом, а в 5 км ниже — Веж-курья. Косью берет начало в горах Приполярного Урала и несет массу воды в Усу, отчего русло последней становится еще более широким. В нем есть песчаные отмели, перекаты и острова.

В 6 км от Веж-курьи на правом берегу разместилась деревня Яг-ёль, а в 20 км ниже Яг-ёля — деревня Адак. Она стоит в стороне от реки на высоком коренном берегу.

На всем протяжении от Абези до Адака Уса размывает лишь четвертичные отложения. У самой деревни Адак Уса врезается в породы гряды Чернышева. Эта погребенная гряда простирается далеко на северо-восток. Она была выявлена известным путешественником и ученым начала нашего столетия А. В. Журавским, который и назвал ее грядой Чернышева в честь академика Ф. Н. Чернышева, изучавшего в то время Тиманский кряж. Это место на Усе очень живописно. Отвесные скалы древних палеозойских пород—известняков и доломитов—подступают к реке с обеих сторон. В отвесных скалах правого берега, высотой 2.5—30 м, длительными процессами физического выветривания образованы причудливые гигантские фигуры. Если присмотреться, то можно увидеть очертания профиля старика, сфинкса, другие фигуры. Эффектные скалы носят название Адак. Несколько ниже деревни Адак в Усу слева впадает небольшой ручей Кислый, названный так из-за сероводородных ключей, бьющих в его русле и питающих его.

Скалы Адак тянутся вдоль Усы километра три. Долина на этом участке резко суживается, река становится глубокой (местами до 30 м). Здесь прямо со скал на червя хорошо ловится зельд — некрупная, до 20 см величиной, рыбка. Ниже скал долина резко расширяется. Однако последний скальный выход расположен далее по реке. С правой стороны тянется невысокий каменистый островок; его слагают светло-серые известняки каменноугольного возраста. Выглаженные водой скалы поблескивают на солнце. В пасмурную погоду на фоне темной массы воды светлая порода острова вырисовывается линиями, напоминающими лежащую корову. Остров называется Мосди, что в переводе на русский язык означает «Коровий остров».

На этом участке реки северо-западные ветры создают высокие волны, опасные не только для байдарок, но и для больших деревянных лодок. Поэтому надо держаться, поближе к берегу.

Близ деревни Адак, недалеко от огородов, была найдена стоянка древнего человека. Судя по ней, люди селились на Усе еще за 3—4 тысячелетия до наших дней. Археологические открытия сделаны и в окрестностях деревни Адзьва, которая находится в 20—25 км от Адака. Здесь археологи обнаружили предметы обихода доисторического человека: кремневые орудия и черепки глиняной посуды неолитической эпохи.

У устья Адзьвы, крупного правого притока, Уса снова пересекает Северный Полярный круг. Протяженность Адзьвы — около 450 км. Ее истоки представляют собой целый лабиринт озер, соединяющихся небольшими висами (протоками). Верховья Адзьвы славятся красотой во всей Болышеземельской тундре. И потому всегда с сожалением проплываешь мимо ее устья. Она манит и своими истоками, и своими коренными базальтовыми берегами в среднем течении, и своей протяженностью, но к путешествий по Адзьве надо подготовиться особо.

От устья Адзьвы Уса поворачивает на юго-запад. В 3 км ниже на правом берегу поселок Адзьвавом. В 30-х годах, во время освоения Воркутинского угольного бассейна, он служил перевалочной базой. И по сей день сюда регулярно в течение лета ходят усинские пассажирские н грузовые пароходы. При необходимости здесь можно прервать маршрут. Но о прибытии парохода надо осведомиться у местных жителей. Ну, а если есть время, то 150 км, оставшихся до устья Усы, можно преодолеть и на лодках. Путь не из трудных, к тому же на этом участке реки пароход останавливается почти у каждого населенного пункта, а они здесь разбросаны довольно часто. От устья Адзьвы до Макарихи по правому берегу располагаются деревни: в 10 км от Адзьвавом — деревня Куш-шор, в 13 км от последней — Меркуш, в 8 км — Мукерка, в 15 км — Пильего-ры и, наконец, Макариха, которая стоит на левом берегу реки Макарихи, в полукилометре от ее устья.

Почти на всем протяжении от устья Адзьвы до устья Макарихи Уса подмывает высокий коренной правый берег, в то время как левый представляет собой террасу, поросшую березово-еловым лесом. Пойменные террасы докрыты непролазными ивняковыми зарослями, которые завладели и островами. В зарослях ивняка много красной и черной смородины. Особенно много черной смородины, не пользующейся спросом у местных жителей, в устье Макарихи (кстати, к нему обычно пристает пароход). Интересно заметить, что у устья Макарихи проходит южная граница вечной мерзлоты.:

Между деревнями Меркуш и Мукерка, за островом, в Усу впадает слева речушка Заостренная, которая в своих верховьях прорезает гряду Чернышева и течет среди скал. По Заостренной можно подняться на маленьких лодках. Здесь много щуки, а в глубоких ямах водится хариус.

Против устья Макарихи в русле Усы тянется длинный остров. Кажется, что это левый берег самой Усы. Если при спуске на лодках по Усе держаться левого берега, то немудрено заехать в узкую, мелкую протоку за островом и там надолго застрять. Поэтому от устья Макарихи надо приближаться к правому берегу. За островом в Усу впадает самый живописный усинский приток — Шарыо. Заехать в его устье можно только с нижней стороны острова. Шарью течет примерно параллельно Заостренной и также вскрывает породы гряды Чернышева. На всем протяжении реки обнажается целый ряд эффектных, высоких, живописных скал.

Ниже устья Макарихи все усинские деревни располагаются только на правом берегу, обращенном на юг: в 15 км — деревня Виктор, в 7 км — Боган-ю-вож, в 10 км — Сыня-Нырд. Несколько ниже последней Уса принимает слева крупный приток — Большую Сыню. Это одна из красивейших рек Печорского Приуралья. Можно заехать в ее устье: здесь вдоль левого берега в густых зарослях водорослей водятся щука и окунь. От устья Большой Сыни до Усть-Усы остается 50 км, которые потребуют некоторого напряжения сил.

В низовьях Уса широка и глубока, с довольно быстрым течением и по ширине русла почти не уступает Печоре (более километра от одного берега до другого). Фарватер тут один — примерно посередине реки. При западном ветре на этом участке гуляют огромные волны, опасные для маленьких лодок, и особенно для байдарок. Приходится плыть у самого правого берега. Берега здесь интенсивно размываются, поэтому образуются часто нагромождения деревьев и кустарников: местами трудно пристать к берегу. Сильный ветер несет лодку на песчаные отмели, которые тянутся в русле от поворота каждой излучины. Это так называемые «косы». Приходится потрудиться, огибая их.

В 30 км ниже Большой Сыни справа в Усу впадает последний приток — Колва. Отсюда, с высокого коренного берега, на юге видно Усинское болото, тянущееся вдоль левого берега Усы, от устья Большой Сыни до Печоры. -Видно, как высокий правый берег резко поворачивает на север вдоль долины Колвы. В 7 км от устья по Колве находится одноименная деревня, где еще в прошлом столетии обосновались оседлые ненцы.

От устья Колвы Уса делает последнюю излучину на северо-запад протяженностью 20 км. Через 10 км вы проплываете мимо острова; на нем усть-усинцы пасут молодые-стада рогатого скота. Обычно молодняк переправляется на остров, где в течение лета пасется без всякого надзора. Еще через 10 км все по тому же плесу Уса снова приближается к высокому коренному берегу, на котором раскинулось село Усть-Уса. Но перед этим надо обогнуть еще низкую пойменную террасу, где находится последняя маленькая деревенька — Дивож. Вокруг — пастбища Усть-Усинского колхоза. Несколько стариц свидетельствуют о том, как Уса прокладывала свое русло, прежде чем нашла его там, где теперь плывет ваша лодка.

Большое старинное село Уеть-Уса раскинулось по склону высокого (60 м) коренного берега, сложенного валунными суглинками. Выше по склону залегают водоносные пески с прослоями глин. Частые оползни, глинистые почвы создают неприглядное впечатление. Кажется, только одна причина заставила людей поселиться в этом месте — красивая панорама окрестностей Печоры и Усы, открывающаяся с усинского берега. Далеко виден высокий правый берег Печоры. Видно, как она отклоняется влево и теряется далее среди многочисленых низких островов и террас. Хорошо заметен левый, коренной, высокий берег, называемый «Смольным материком», до которого отсюда 20 км, что составляет ширину долины Печоры. На юге, слева от Печоры, Усинское болото теряется в залесенной низине. В хорошую погоду проглядываются отдельные горные вершины Приполярного Урала. И люди привыкли к своему селу, приноровились к его природе. Например, в селе заведено перевозить грузы летом на санях. Местное население утверждает, что сани хорошо скользят по грязи. В настоящее время село обновляется, постройки возводятся на высоком выровненном берегу. Сюда от пристани поднимается лестница в сто с лишним ступеней.

Усть-Уса — конечный пункт маршрута по Усе. Отсюда через несколько часов езды на пароходе, который курсирует по расписанию вверх по Печоре, достигаете города Печора, от которого поездом 1,5 суток до Москвы.

ЛИТЕРАТУРА

Атлас Коми АССР. Москва, 1964.

Иевлев Д. Д. Жизнь Верхнеусинского края и древний торговый путь через Северный Урал в низовья реки Оби. Москва, 1914.

Кеммерих А. О. Полярный Урал. ФиС, 1966.

Чернов Г. А. Образование террас Печорского бассейна. Труды Северного геологического управления, вып. 14. Ленинград, 1944; Девонские отложения восточной части Болыпеземельской тундры. Изд-во АН СССР. Ленинград, 1962; Туристские походы в Печорские Альпы. Коми кн. изд-во, Сыктывкар, 1959; ФиС, 1965; Из истории открытия Печорского угольного бассейна. Коми кн. изд-во, Сыктывкар, 1968.

Hosted by uCoz